JuliaSol

Готовьтесь, друзья мои! Завтра выложу много полезной и нужной информации по острову. Если у кого есть фото с описываемых мест, будет супер. Мой комп с фотографиями умер, царствие ему небесное...

Несмотря на свою провинциальность и неизвестность канарская кухня отличается особенностями, которые вы не встретите ни в одной кулинарной традиции мира: гофио,маленький картофель папас арругадас, соусы мохо в двух вариантах – зеленый (верде) и красный (пикон).
Основным продуктом питания со времен махос – коренных жителей острова Лансароте, является гофио. Это медленно обжаренные и растертые в муку зерна ячменя, кукурузы или пшеницы. Затем разбавляются водой, молоком или бульоном, формируются шарики и кладутся либо в овощной суп, либо подаются с блюдами из сваренных бобов. Порция гофио, приготовленного на рыбном или овощном бульоне, по калорийности и питательности сопоставима с мясными блюдами.
Особенность приготовления папас арругадас в том, что его варят в морской воде в мундире. Воду выпаривают, пока на картошке не появляется корочка соли. Подают обычно с пикантным красным или неострым зеленым соусом мохо. Основу мохо верде составляет зеленые пеперони, петрушка и кориандр, а мохо пикон – красные пеперони, перцы чили, чеснок. Папас, хлеб, кусочки рыбы или мяса принято макать в соусы, а не намазывать их на блюда.
 

Мирадор дель Рио, Mirador del Rio 
 
Мирадор дель Рио - одно из первых творений Цезара Манрике – находится в самой северной точке Лансароте. На месте военного укрепления, на высоте 479 м над уровнем моря, прямо в скале встроена знаменитая смотровая площадка и кафе. При въезде вы увидите указатель на Мирадор, специально созданный Манрике для этого места. Мирадор дель Рио, созданный в 1974 г. совместно с архитектором Эдуардо Касересем и художником Хесусом Сото, является примером прекрасного технического планирования без больших усилий. В горном массиве был вырыт котлован, в котором построили здание и присыпали вулканической крошкой, а на крыше разбили газон. В середине 70х годов 20 века Мирадор считался одним из самых значительных современных архитектурных сооружений. В проекте Мирадора дель Рио Манрике следовал своей постоянной концепции – гармония природы и архитектуры. Действительно, снаружи сложно понять, что здание Мирадора построено человеком. Здесь вы нигде не найдете острых углов. Все помещения, лестницы, а также парковка и сама смотровая площадка круглые. Внутренняя отделка смотровой площадки достаточно скромна: дерево и белые полукруглые стены. Несмотря на это она поражает тщательно продуманными деталями, огромными окнами – глазами Мирадора, - которым Манрике придал такую форму, чтобы усилить панорамный эффект. Массивные металлические скульптурные формы-мобили, выполненные из вторичного сырья и прикрепленные к потолку, кажутся невесомыми. По винтовой лестнице можно подняться на второй этаж, где расположен сувенирный магазин. Прямо из ресторана вы попадаете на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Рио, или пролив между Лансароте и соседним островом Ля Грациоза (La Graciosa). В ясную погоду виден весь архипелаг Чинихо, к которому относятся Монтанья Клара, Роке дель Есте (восточная гора), Роке дель Уесте (западная гора) и Ля Грациоза. Последний – единственный населенный остров в составе архипелага, имеет уникальную подводную флору и фауну. Также с площадки вы увидите самую высокую гору севера Лансароте вулкан Ля Корона. Если посмотреть с Мирадора вниз, то видно Салинас дель Рио – старейшие солончаки острова. Они розового цвета, благодаря небольшим рачкам, которые обитают в их водах. Западнее салинас находится белый пляж Плайя дель Риско, до которого можно добраться исключительно на лодке или спустившись вниз по склону пешком.

И еще раз о Хамеос дель Агуа - Jameos del Agua
Хамеос дель Агуа находится на северо-западном побережье Лансароте, это самое популярное место среди туристов. Хамеос и недалеко лежащая от него Куэва де лос Вердес (Cueva de los Verdes) – это части подземного туннеля, который образовался около 4 тыс. лет назад в результате извержения вулкана Ля Корона.
Произошло это так: на поверхности лавовая масса охлаждалась и застывала, образуя твердую корку. Под ней же горячая лава продвигалась дальше к океану. Когда в конце концов извержение прекратилось, остался длинный подземный туннель, свод которого в некоторых местах треснул. Возникли гроты, или входы в этот туннель, так называемые «хамеос». До начала 1970-х жители Лансароте использовали натуральные гроты как мусорные ямы. Этому положил конец Цезарь Манрике. Совместно с Хесусом Сото и Луисом Моралесом он спроектировал из одной части туннеля Хамеос дель Агуа – комплекс, в который входит музей, ресторан, небольшое озеро и бассейн. При въезде вас встречает скульптура рачка, которого Цезарь Манрике сделал символом Хамеос.
Голлувидская дива Рита Хейворд считала это место седьмым чудом света. Даже если это мнение и субъективно, Хамеос действительно особенное место. Хамеос дель Агуа вместе с Куэва де лос Вердес формируют туннельную систему под названием Атлантида.
Гротовая Хамеос дель Агуа сравнительно небольшая: 60 м длиной, 20 м шириной и 20 м высотой. Отличительная черта Хамеос, собственно говоря, и давшая название этому месту, это естественный морской водоем. Он лежит ниже уровня моря и засчет этого постоянно пополняется свежей водой. Иногда там можно даже наблюдать прилив! В соленой воде этого озерца живут рачки Munidopsis polymorpha, питающиеся водорослями. Это редкий вид пещерных десятиногих ракообразных, существующих только в этом месте! Небольшие (1 см в длину), слепые крабовидные организмы с бледной окраской обычно обитают в океане на уровне 3000 м под водой. Как они оказались в Хамеос дель Агуа, никто объяснить не может. Вид находится на грани вымирания. Монеты, которые туристы бросают в озеро, наносят вред биологической среде обитания рачков. Пожалуйста, воздержитесь от этого! Поддержите сохранение исчезающего вида ракообразных!
По пешеходному мосту, позволяющему миновать озеро, посетители Хамеос-дель-Агуа попадают в Хамео Гранде (Jameo Grande). Главное здесь — концертный зал на 600 мест с неповторимой акустикой. Здесь часто проходят симфонические и оперные концерты, программа доступна в интернете.
На поверхности возле бассейна можно отдохнуть на скамейке под сенью пальм, инжирных деревьев, полюбоваться гибискусами.
Каса де лос Волканес – так называется музей, который Манрике обозначил как «туристичекий, обучающий и научный центр». Здесь вам расскажут о вулканических процессах на Земле в целом и на Канарских островах в частности. По вечерам в музее часто бывают фольклорные представления.

В южной части острова Лансароте расположена бывшая рыбацкая деревушка Эль Гольфо. В 1730 году, после гигантского извержения вулкана, на побережье рядом с ней возник вулканический кратер – Montaña de Golfo. Этот кратер – редкий пример гидровулканизма, наблюдаемого в основном в прибрежных зонах. При контакте раскаленной магмы и грунтовых вод происходит гигантский взрыв. Огромные массы пара и воды разрушают горную породу, образуя кратер. А выброшенные камни создают вокруг него стену. Особенно хорошо вы сможете увидеть кратер с южной стороны деревни Эль Гольфо, поднявшись на смотровую площадку.
Господствующие ветра со временем придали этому скальному образованию форму природного амфитеатра. Вулканические породы расцветили его стены жёлтыми, бурыми, красноватыми и графитовыми тонами. У подножия кратера образовалась лагуна необычного зелёного цвета. Глубина её достигает 8–10 метров. Цвет яркой зелени водоём приобрёл благодаря живущим в нём микроскопическим водорослям, которые бурно разрастаются на солнце в тёплой воде.
Биосфера этого водоёма считается уникальной. Пройти к пляжу Эль-Гольфо нельзя и купаться в лагуне запрещено – это охраняемый природный объект.
Удивительный водоём в форме полумесяца с неровными краями называют Чарко-де-лос-Кликос. Оно отделено от голубых волн Атлантики широкой полосой тёмно-серой вулканической гальки, однако подземные источники всё же проникают в него из океана. Считается, что содержание соли в Чарко намного превышает его же в Мертвом море в Израиле. Прямо на берегу озера можно услышать одну аккустическую особенность. Шум волн отражается эхом на высоких стенах кратера, что создает впечатление сильного морского прибоя.
На фоне черного пляжа, яркой синевы неба и причудливого амфитеатра Эль Гольфо зелёное озеро выглядит нереально живописным. Края кратера, окружающие лагуну, изрезаны поперечно-полосатыми каменными волнами застывшей лавы. Этот пейзаж можно увидеть во всех путеводителях по Лансароте. А ещё лагуна Charco de los Clicos вошла в историю кинематографа. Запоминающийся пейзаж кратера стал натурой для британского фильма 1966 г. «Миллион лет до нашей эры».
В тёмном песке пляжа среди вулканической гальки попадаются полупрозрачные камешки – оливины (хризолиты), похожие на зеленоватое стекло. Ценными считаются только достаточно большие. Местные жители изготавливают из этого минерала браслеты, бусы и серьги. В магазинчиках Эль-Гольфо можно найти бижутерию из шлифованных и необработанных хризолитов.
Кроме сувенирных лавок Эль-Гольфо славится своими рыбными ресторанами, открытыми вдоль побережья. Кулинары потрошат рыбу прямо на прибрежных камнях, на радость бесстрашным чайкам. Отведать рыбные блюда и деликатесы из свежих морепродуктов приезжают сюда не только туристы. Рестораны Эль-Гольфо популярны и среди местных жителей, поэтому гостям Лансароте советуют приезжать сюда в будние дни, когда народу немного.
 

а это еще одно произведение Манрике автомобиль BMW 730i, собственноручно расписанный, под местный ландшафт.

Произведения Цезаря Манрике на Лансароте
 
Casa Museo del Campesino. Крестьянский дом в типичном канарском архитектурном стиле.
Monumento al Campesino. Памятник Земледельцам Лансароте, которые обнаружили чудесные свойства пикона - вулканического песка. Находится в географической середине острова, сделан из цистерн для воды заброшенных или затонувших рыбацких суденышек. Не нравится очень многим
 

 
Mirador del Río. Мирадор дель Рио - смотровая площадка, с которой открывается вид на соседние острова La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Oeste und Roque del Este. Построен в 1973 г. на месте военных укреплений 19 века.
 

 

 
Jameos del Agua. Хамеос дель Агуа. Хамеос в переводе с языка гуанчей, т.е. жителей Тенерифе, означает полость/пустоту в земле. До 1968 г. здесь была большая свалка. Манрике превратил бывшее мусорное ведро в одну из красивейших и посещаемах достопримечательностей острова. В лавовом гроте находится лагуна со слепыми рачками-альбиносами (отсюда и символ Хамеос), которых обычно можно найти на океанской глубине в 2000 м, концертный зал на 600 мест. Работает ресторан и музей вулканов.
 

 

 

 
Jardin de Cactus. Сад Кактусов с более чем 1100 видами колючих растений.
 

 
Taro de Tahíche/Fundación César Manrique. Таро де Таиче - дом Цезаря Манрике, построенный частично под землей, в пяти лавовых пузырях. Сейчас там работает частный Фонд Цезаря Манрике, на выставке работы самого художника, а также Пикассо (Picasso), Миро (Miró), Тапиеса (Tapiés), Собеля (Zobel) и Хесуса Рафаэля Сото (Jesús Rafael Soto)
 

 

 
El Diablo. Ресторан в Национальном Парке Вулканов Тиманфайя (Parque Nacional Timanfaya), посреди дремлющих, но активных вулканов, известных также как Огненные Горы (Montañas del Fuego), с грилем на вулкане.
 

 
Museo Internacional de Arte Contemporaneo. Международный музей современного искусства в Крепости Сан Хосе (Castillo de San José), выставлены произведения Миро (Miró), Мийяреса (Millares), Момпо (Mompó), Оскара Домингеса (Óscar Domínguez), Херардо Руеды (Gerardo Rueda), Ойсебио Семпереса (Eusebio Sempérez), Аугустина Кардены (Augustín Cárdena) и конечно, Цезаря Манрике.
Juguete del Viento. "Игры ветра" - скульптуры, которые приводятся в движение ветром.
 
El Almacén - Управление культуры Правительства острова в Арресифе.
Садовый и бассейный комплекс отеля Las Salinas в Коста Тегисе (Costa Teguise)
 
Цезарь Манрике вне Лансароте
Lago Martiánez (1971) - бассейны с морской водой в Пуэрто де ла Круз на Тенерифе (Puerto de la Cruz). На площади 33 тыс.кв.м, кроме прочего, расположены 7 бассейнов с морской водой - 4 для взрослых и 3 для детей. Реконструкция была проведена в 2007 г.
La Vaguada (1983) - торговый центр в Мадриде
La Peña (1989) - смотровая площадка на Эль Иерро (El Hierro)
Mirador del Palmerejeo (1989) - смотровая площадка на Ла Гомере (La Gomera)
Mirador de Morro Velosa (1997) - смотровая площадка на Фуэртевентуре, сделанная по эскизам богатого дома, Цезарем Манрике и Бланкой Кабрерой Морелес (Blanca Cabrera Morales).

О Цезаре Манрике знает каждый житель Канар и многие жители Испании, но в России о нем слышали единицы. Для Лансароте Манрике - не просто художник, а человек, возродивший остров к жизни, открывший его для мира. Кто же такой Цезарь Манрике?
 

 
Цезарь Манрике Кабрера родился 24 апреля 1919 года в Арресифе.
Семья Манрике была довольно состоятельной, в 1934 г. отец купил землю в Калета де Фамара (Caleta de Famara) и построил там дом на берегу океана. Манрике вспоминал: "Мои лучшие детские воспоминания связаны с летними каникулами, которые мы проводили в Фамаре, где белые песчаные пляжи окружены высокими скалами, отражающимися в воде словно в зеркале. Этот образ запечатлелся в моей душе, эту потрясающую красоту я не забуду никогда в жизни."
В годы Гражданской войны в Испании Цезарь Манрике вступил в ряды войск генерал Франко. Об этом периоде своей биографии он не хотел говорить. Летом 1939 г. по окончании войны он вернулся домой в Арресифе, с ненавистью сбросил с себя военную форму и сжег ее на крыше собственного дома.
В 1945 г. он поступил в Академию Изящных Искусств Сан Фернандо в Мадриде, которую успешно и окончил.
В 50-е годы 20 века Манрике увлекся абстрактным искусством, его работы, созданные под влиянием Пабло Пикассо и Анри Матисса, выставлялись в галереях всего мира, он много раз представлял Испанию на Биеннале в Венеции.
С осени 1964 по лето 1966 Манрике живет в Нью-Йорке. Там он познакомился с кубинским художником Вальдо Диасом-Балартом (Waldo Diaz-Balart), вращался в богемной среде Ист-Сайда. Благодаря дружбе двоюродного брата Цезаря, Мануэля, с директором Института международного образования, финансировавшегося Нельсоном Рокфеллером, Манрике получил щедрый грант. Это позволило ему снять собственную студию. Выставка его картин, прошедшая в престижной нью-йоркской галерее "Catherine Viviano", имела большой успех.
В это же время Манрике написал своему другу Пепе Дамасо (Pepe Dámaso, канарский скульптор и художник): "...больше, чем всегда, я ощущаю сильную тоску по подлинным вещам, по простоте людей, по моим друзьям...я чувствую сильнейшую потребность вернуться назад к земле, дышать ею, жить ею." Итак, он хотел вернуться на Лансароте.
"Я приехал назад на Лансароте с твердым намерением превратить мой родной остров в самое красивое место на этой планете. Лансароте имеет безграничные возможности, чтобы воплотить мой замысел."
Такая возможность ему вскоре представилась. Канарские острова переживали времена туристического бума, соседние острова были застроены, по мнению Манрике, зданиями, "не гармонирующими ни с климатом, ни с природой".
На Лансароте он воплотил свою концепцию развития: полное слияние человека и природы. Финансовую и идеологическую поддержку Манрике получил от своего друга Хосе Рамиреса Серды (Jose Ramirez Cerda), Президента острова.
В 70-х годах 20 века были введены следующие требования: тот, кто хочет строить дом, должен придерживаться традиций; реклама запрещена. Лансароте должен имеет свой стиль. Жители острова поначалу негодовали, но потом быстро осознали преимущества жесткой позиции Манрике. В то время, как на остальных островах Канарского архипелага строились высотные, часто не красивые здания, на Лансароте преобладали маленькие белые дома характерной кубической формы, с плоскими крышами и трубами-минаретными луковками, зелеными или синими ставнями и дверьми. Таким образом, при Манрике был введен полный запрет на строительство многоэтажек.
Лансароте задумывался Манрике как место отдыха эстетов, остров элитарного туризма. Для этого он позаботился не только о внешнем виде Лансароте, но и создал большое количество скульптурных, архитектурных, живописных объектов. Он превратил пещеры в произведения искусства. Он занимался садовым дизайном. Манрике сделал все, чтобы остров стал Пространством Для Созерцания, где люди должны научиться мечтать.
Остров - это произведение искусства, созданное Цезарем Манрике.
Цезарь Манрике погиб в аварии 25 сентября 1992 в возрасте 73 лет.
(На том же самом месте погибла героиня Пенелопы Крус в фильме Педро Альмодовара "Разомкнутые обьятия")

Cueva de los Verdes, лавовый туннель

Mirador del Rio, вид на La Graciosa

Это Национальный Парк Вулканов Тиманфайя. Parque Nacional Timanfaya Lanzarote

Мирадор дель Рио, Mirador del Rio 
 
Мирадор дель Рио - одно из первых творений Цезара Манрике – находится в самой северной точке Лансароте. На месте военного укрепления, на высоте 479 м над уровнем моря, прямо в скале встроена знаменитая смотровая площадка и кафе. При въезде вы увидите указатель на Мирадор, специально созданный Манрике для этого места. Мирадор дель Рио, созданный в 1974 г. совместно с архитектором Эдуардо Касересем и художником Хесусом Сото, является примером прекрасного технического планирования без больших усилий. В горном массиве был вырыт котлован, в котором построили здание и присыпали вулканической крошкой, а на крыше разбили газон. В середине 70х годов 20 века Мирадор считался одним из самых значительных современных архитектурных сооружений. В проекте Мирадора дель Рио Манрике следовал своей постоянной концепции – гармония природы и архитектуры. Действительно, снаружи сложно понять, что здание Мирадора построено человеком. Здесь вы нигде не найдете острых углов. Все помещения, лестницы, а также парковка и сама смотровая площадка круглые. Внутренняя отделка смотровой площадки достаточно скромна: дерево и белые полукруглые стены. Несмотря на это она поражает тщательно продуманными деталями, огромными окнами – глазами Мирадора, - которым Манрике придал такую форму, чтобы усилить панорамный эффект. Массивные металлические скульптурные формы-мобили, выполненные из вторичного сырья и прикрепленные к потолку, кажутся невесомыми. По винтовой лестнице можно подняться на второй этаж, где расположен сувенирный магазин. Прямо из ресторана вы попадаете на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Рио, или пролив между Лансароте и соседним островом Ля Грациоза (La Graciosa). В ясную погоду виден весь архипелаг Чинихо, к которому относятся Монтанья Клара, Роке дель Есте (восточная гора), Роке дель Уесте (западная гора) и Ля Грациоза. Последний – единственный населенный остров в составе архипелага, имеет уникальную подводную флору и фауну. Также с площадки вы увидите самую высокую гору севера Лансароте вулкан Ля Корона. Если посмотреть с Мирадора вниз, то видно Салинас дель Рио – старейшие солончаки острова. Они розового цвета, благодаря небольшим рачкам, которые обитают в их водах. Западнее салинас находится белый пляж Плайя дель Риско, до которого можно добраться исключительно на лодке или спустившись вниз по склону пешком.

Несмотря на свою провинциальность и неизвестность канарская кухня отличается особенностями, которые вы не встретите ни в одной кулинарной традиции мира: гофио,маленький картофель папас арругадас, соусы мохо в двух вариантах – зеленый (верде) и красный (пикон).
Основным продуктом питания со времен махос – коренных жителей острова Лансароте, является гофио. Это медленно обжаренные и растертые в муку зерна ячменя, кукурузы или пшеницы. Затем разбавляются водой, молоком или бульоном, формируются шарики и кладутся либо в овощной суп, либо подаются с блюдами из сваренных бобов. Порция гофио, приготовленного на рыбном или овощном бульоне, по калорийности и питательности сопоставима с мясными блюдами.
Особенность приготовления папас арругадас в том, что его варят в морской воде в мундире. Воду выпаривают, пока на картошке не появляется корочка соли. Подают обычно с пикантным красным или неострым зеленым соусом мохо. Основу мохо верде составляет зеленые пеперони, петрушка и кориандр, а мохо пикон – красные пеперони, перцы чили, чеснок. Папас, хлеб, кусочки рыбы или мяса принято макать в соусы, а не намазывать их на блюда.
 

Готовьтесь, друзья мои! Завтра выложу много полезной и нужной информации по острову. Если у кого есть фото с описываемых мест, будет супер. Мой комп с фотографиями умер, царствие ему небесное...

Несмотря на свою провинциальность и неизвестность канарская кухня отличается особенностями, которые вы не встретите ни в одной кулинарной традиции мира: гофио,маленький картофель папас арругадас, соусы мохо в двух вариантах – зеленый (верде) и красный (пикон).
Основным продуктом питания со времен махос – коренных жителей острова Лансароте, является гофио. Это медленно обжаренные и растертые в муку зерна ячменя, кукурузы или пшеницы. Затем разбавляются водой, молоком или бульоном, формируются шарики и кладутся либо в овощной суп, либо подаются с блюдами из сваренных бобов. Порция гофио, приготовленного на рыбном или овощном бульоне, по калорийности и питательности сопоставима с мясными блюдами.
Особенность приготовления папас арругадас в том, что его варят в морской воде в мундире. Воду выпаривают, пока на картошке не появляется корочка соли. Подают обычно с пикантным красным или неострым зеленым соусом мохо. Основу мохо верде составляет зеленые пеперони, петрушка и кориандр, а мохо пикон – красные пеперони, перцы чили, чеснок. Папас, хлеб, кусочки рыбы или мяса принято макать в соусы, а не намазывать их на блюда.
 

Мирадор дель Рио, Mirador del Rio 
 
Мирадор дель Рио - одно из первых творений Цезара Манрике – находится в самой северной точке Лансароте. На месте военного укрепления, на высоте 479 м над уровнем моря, прямо в скале встроена знаменитая смотровая площадка и кафе. При въезде вы увидите указатель на Мирадор, специально созданный Манрике для этого места. Мирадор дель Рио, созданный в 1974 г. совместно с архитектором Эдуардо Касересем и художником Хесусом Сото, является примером прекрасного технического планирования без больших усилий. В горном массиве был вырыт котлован, в котором построили здание и присыпали вулканической крошкой, а на крыше разбили газон. В середине 70х годов 20 века Мирадор считался одним из самых значительных современных архитектурных сооружений. В проекте Мирадора дель Рио Манрике следовал своей постоянной концепции – гармония природы и архитектуры. Действительно, снаружи сложно понять, что здание Мирадора построено человеком. Здесь вы нигде не найдете острых углов. Все помещения, лестницы, а также парковка и сама смотровая площадка круглые. Внутренняя отделка смотровой площадки достаточно скромна: дерево и белые полукруглые стены. Несмотря на это она поражает тщательно продуманными деталями, огромными окнами – глазами Мирадора, - которым Манрике придал такую форму, чтобы усилить панорамный эффект. Массивные металлические скульптурные формы-мобили, выполненные из вторичного сырья и прикрепленные к потолку, кажутся невесомыми. По винтовой лестнице можно подняться на второй этаж, где расположен сувенирный магазин. Прямо из ресторана вы попадаете на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на Рио, или пролив между Лансароте и соседним островом Ля Грациоза (La Graciosa). В ясную погоду виден весь архипелаг Чинихо, к которому относятся Монтанья Клара, Роке дель Есте (восточная гора), Роке дель Уесте (западная гора) и Ля Грациоза. Последний – единственный населенный остров в составе архипелага, имеет уникальную подводную флору и фауну. Также с площадки вы увидите самую высокую гору севера Лансароте вулкан Ля Корона. Если посмотреть с Мирадора вниз, то видно Салинас дель Рио – старейшие солончаки острова. Они розового цвета, благодаря небольшим рачкам, которые обитают в их водах. Западнее салинас находится белый пляж Плайя дель Риско, до которого можно добраться исключительно на лодке или спустившись вниз по склону пешком.

И еще раз о Хамеос дель Агуа - Jameos del Agua
Хамеос дель Агуа находится на северо-западном побережье Лансароте, это самое популярное место среди туристов. Хамеос и недалеко лежащая от него Куэва де лос Вердес (Cueva de los Verdes) – это части подземного туннеля, который образовался около 4 тыс. лет назад в результате извержения вулкана Ля Корона.
Произошло это так: на поверхности лавовая масса охлаждалась и застывала, образуя твердую корку. Под ней же горячая лава продвигалась дальше к океану. Когда в конце концов извержение прекратилось, остался длинный подземный туннель, свод которого в некоторых местах треснул. Возникли гроты, или входы в этот туннель, так называемые «хамеос». До начала 1970-х жители Лансароте использовали натуральные гроты как мусорные ямы. Этому положил конец Цезарь Манрике. Совместно с Хесусом Сото и Луисом Моралесом он спроектировал из одной части туннеля Хамеос дель Агуа – комплекс, в который входит музей, ресторан, небольшое озеро и бассейн. При въезде вас встречает скульптура рачка, которого Цезарь Манрике сделал символом Хамеос.
Голлувидская дива Рита Хейворд считала это место седьмым чудом света. Даже если это мнение и субъективно, Хамеос действительно особенное место. Хамеос дель Агуа вместе с Куэва де лос Вердес формируют туннельную систему под названием Атлантида.
Гротовая Хамеос дель Агуа сравнительно небольшая: 60 м длиной, 20 м шириной и 20 м высотой. Отличительная черта Хамеос, собственно говоря, и давшая название этому месту, это естественный морской водоем. Он лежит ниже уровня моря и засчет этого постоянно пополняется свежей водой. Иногда там можно даже наблюдать прилив! В соленой воде этого озерца живут рачки Munidopsis polymorpha, питающиеся водорослями. Это редкий вид пещерных десятиногих ракообразных, существующих только в этом месте! Небольшие (1 см в длину), слепые крабовидные организмы с бледной окраской обычно обитают в океане на уровне 3000 м под водой. Как они оказались в Хамеос дель Агуа, никто объяснить не может. Вид находится на грани вымирания. Монеты, которые туристы бросают в озеро, наносят вред биологической среде обитания рачков. Пожалуйста, воздержитесь от этого! Поддержите сохранение исчезающего вида ракообразных!
По пешеходному мосту, позволяющему миновать озеро, посетители Хамеос-дель-Агуа попадают в Хамео Гранде (Jameo Grande). Главное здесь — концертный зал на 600 мест с неповторимой акустикой. Здесь часто проходят симфонические и оперные концерты, программа доступна в интернете.
На поверхности возле бассейна можно отдохнуть на скамейке под сенью пальм, инжирных деревьев, полюбоваться гибискусами.
Каса де лос Волканес – так называется музей, который Манрике обозначил как «туристичекий, обучающий и научный центр». Здесь вам расскажут о вулканических процессах на Земле в целом и на Канарских островах в частности. По вечерам в музее часто бывают фольклорные представления.

В южной части острова Лансароте расположена бывшая рыбацкая деревушка Эль Гольфо. В 1730 году, после гигантского извержения вулкана, на побережье рядом с ней возник вулканический кратер – Montaña de Golfo. Этот кратер – редкий пример гидровулканизма, наблюдаемого в основном в прибрежных зонах. При контакте раскаленной магмы и грунтовых вод происходит гигантский взрыв. Огромные массы пара и воды разрушают горную породу, образуя кратер. А выброшенные камни создают вокруг него стену. Особенно хорошо вы сможете увидеть кратер с южной стороны деревни Эль Гольфо, поднявшись на смотровую площадку.
Господствующие ветра со временем придали этому скальному образованию форму природного амфитеатра. Вулканические породы расцветили его стены жёлтыми, бурыми, красноватыми и графитовыми тонами. У подножия кратера образовалась лагуна необычного зелёного цвета. Глубина её достигает 8–10 метров. Цвет яркой зелени водоём приобрёл благодаря живущим в нём микроскопическим водорослям, которые бурно разрастаются на солнце в тёплой воде.
Биосфера этого водоёма считается уникальной. Пройти к пляжу Эль-Гольфо нельзя и купаться в лагуне запрещено – это охраняемый природный объект.
Удивительный водоём в форме полумесяца с неровными краями называют Чарко-де-лос-Кликос. Оно отделено от голубых волн Атлантики широкой полосой тёмно-серой вулканической гальки, однако подземные источники всё же проникают в него из океана. Считается, что содержание соли в Чарко намного превышает его же в Мертвом море в Израиле. Прямо на берегу озера можно услышать одну аккустическую особенность. Шум волн отражается эхом на высоких стенах кратера, что создает впечатление сильного морского прибоя.
На фоне черного пляжа, яркой синевы неба и причудливого амфитеатра Эль Гольфо зелёное озеро выглядит нереально живописным. Края кратера, окружающие лагуну, изрезаны поперечно-полосатыми каменными волнами застывшей лавы. Этот пейзаж можно увидеть во всех путеводителях по Лансароте. А ещё лагуна Charco de los Clicos вошла в историю кинематографа. Запоминающийся пейзаж кратера стал натурой для британского фильма 1966 г. «Миллион лет до нашей эры».
В тёмном песке пляжа среди вулканической гальки попадаются полупрозрачные камешки – оливины (хризолиты), похожие на зеленоватое стекло. Ценными считаются только достаточно большие. Местные жители изготавливают из этого минерала браслеты, бусы и серьги. В магазинчиках Эль-Гольфо можно найти бижутерию из шлифованных и необработанных хризолитов.
Кроме сувенирных лавок Эль-Гольфо славится своими рыбными ресторанами, открытыми вдоль побережья. Кулинары потрошат рыбу прямо на прибрежных камнях, на радость бесстрашным чайкам. Отведать рыбные блюда и деликатесы из свежих морепродуктов приезжают сюда не только туристы. Рестораны Эль-Гольфо популярны и среди местных жителей, поэтому гостям Лансароте советуют приезжать сюда в будние дни, когда народу немного.
 

Всем добрый день!
Приглашаю на индивидуальные экскурсии по Лансароте. Мой знакомый гид - большой знаток острова, будет на Лансе до 2 апреля. Пользуйтесь случаем))

Всем добрый день!
Приглашаю на индивидуальные экскурсии по Лансароте. Мой знакомый гид - большой знаток острова, будет на Лансе до 2 апреля. Пользуйтесь случаем))

Теперь отступление по управлению ориентацией, с которой все путешествия начинаются. Для нас Канарские острова привлекательны, поскольку это уголок Европы, в котором круглый год тепло. Насколько мы можем судить, Тенерифе и Гран Канария похожи друг на друга – в центре существенные горы, в зимнее время на севере заметно прохладнее, на юге теплее. На Фуэртевентуре таких же высоких гор нет, и она более вытянута, поэтому такой разницы температур между севером и югом нет. По крайней мере на Фуэртевентуре мы купались и на крайнем юге, и на севере в дюнах Кораллехо и существенной разницы в температуре что на воздухе, что в воде не заметили, а во на Гран Канарии на севере было ощутимо холоднее, и одевались теплее, и желания купаться не возникало, да и купающихся не видели, в отличие от юга. Фуэрте существенно ближе к Африканскому континенту, может, это как то влияет, ну и тут в основном длинные пологие заходы в океан. Еще Фуэртевентура больше вытянута с севера на юг, расстояние от восточного до западного побережья меньше, чем на Тенерифе и Гран Канарии. На всех трех островах заселены юг, восток и север, а запад и центр – это малоосвоенная часть, хотя на Фуэрте как раз в центре есть небольшие населенные пункты и точки осмотра. Уникальность Фуэртевентуры -множество больших просторных, полого уходящих в океан песчаных пляжей, ну и тут мало людей и растительности.



На второй день мы двинули по пляжам. Сначала посетили пешочком центральный пляж Costa Calma. Путь  идет через пальмовые рощи, по ним множество прогулочных дорожек. Пляж довольно большой, людей немного (как и везде на Фуэрте), прогулялись вдоль пляжа на север почnи до конца Costa Calma.  Потом вернулись домой и после обеда сели в машину. Сначала поехали на юг, в Морро Хабле. Дорога хорошая, скоростная – есть участки с ограничением 100 и даже 110 км в час., хотя на части был ремонт. Морро Хабле совсем близко – около 15 минут езды. Въезжаешь и попадаешь в классический пляжный городок – слева большой широкий многокилометровый пляж, отделенный от дороги полосой кустов, в которых живут сотни бурундучков., справа – отели, рестораны, магазины и пр. Дорога по 2 полосы в каждую сторону, с разделительной полосой, вдоль дороги с обеих сторон – парковки, свободных мест было достаточно. Припарковались у четкого ориентира – маяк + скелет кашалота, пропустить невозможно. Сразу у дороги большая детская площадка, на которой щебечут попугаи, на скамеечках сидят любители их пофотографировать. К пляжу ведет деревянная дорожка, находящаяся левее от скелета кашалота,  она приподнята над землей, чтобы не мешать перемещаться бурундучкам. Бурундучки тут же подбегают, позируют, стоя на задних лапках, выпрашивают орешки (едят и кусочки твердой корочки от багетов). Дальше начинается пляж – широкий, с небольшим уклоном, есть небольшая лагуна, заход хороший, вода купабельная (минут 20 спокойно купались), ветер незначительный  (вообще большую часть времени сильного некомфортного ветра в поездке не было, хотя он был заметнее, чем на Гран Канария).  Пляж с желтым песком – вообще все пляжи, на которых мы были, кроме Ахуйского, были с желтым песком.  Поплавали, погуляли. Ну , такие пляжные городки можно встретить много где в Европе, мы поехали дальше ради тех пляжей, из за которых и едут на Фуэртевентуру – широких бескрайних пляжей на безлюдных просторах, на которых образуются и исчезают в приливах и отливах широкие лагуны. Проехав городки и выехав на прямую между горами , на кругу (который сделали при ремонте) ухоим направо на дорогу, которая через сотню метров уходит резко назади к морю. Еще немного асфальтовой дороги, выезд на грунтовую площадку – и мы на у пляжа Sotavento. Да, вот этот настоящий пляжный простор, где ветру есть где разгуляться – пляжи шириной в сотни метров, кругом горки и горы с размеченными тропинками,  которые не выходят на берег, громадная дюна, на одной из горок несколько домиков, и людей – единицы, которые просто растворены в этом просторе. Окунались, гуляли по горам вокруг, спустились по дюне. Этот просмотр бесполезно описывать, его просто впитываешь, впитываешь…  Конечно, на Гран Канария нет ничего подобного. Дальше к северу полоса пляжей тянется на много километров, и лишь ближе к Costa Calma виден поднимающийся берег и горы, выходящие прямо к океану.  



 

Вернувшись домой и отведав супчик из морепродуктов, решаем завтра объехать остров, чтобы дальше уже со спокойной душой отдыхать в окрестностях. Проложили маршрут – Krabbenfelsen  (красивая морская ванна с большими круглыми валунами на дне) -Дюны Кораллехо – Эль-Котильо – обзорная дочка рядом с Бетанкурией в центре Mirador de Velosa – Ajuy – и домой вдоль западного берега через La Peneda/  Наивгатор показал всего около 240 км. С учетом хороших дорог и отсутствия пробок всего ничего, вспомнили, что сейчас в Москве снег и мороз… ээх, прокатимся !



 
Утром стартовали и быстро долетели до Calleta de Fuste,  в конце городка направо к океану и вот уже точка назначения – мыс Krabbenfelsen, где среди скал в отлив образуется изумрудная морская ванна с круглыми валунами на дне. Место найти легко, в конце парковка на грунте, вдоль берега проложена дорожка для прогулок, есть и узкая дорога для машин. Проходишь метров 100 через нагромождение вулканических глыб и вот это место. Мы попали в прилив, ванну затапливало волнами, и вид получился не классический, при котором вода в ванне спокойная. Погуляли немного по дорожкам и поехали дальше на север, по классической черной дороге Фуэрте, разрезающей коричневый рельеф.


Впереди по курсу возникают виды гор острова Лансароте – и бам – мы впезапно попадаем в мир волшебных дюн Кораллехо. Дорога разрезает Дюны, справа они уходят к изумрудному океану, слева – к горам. Впечатление совсем другое, чем в дюнах Маспаломас. Нет близлежащих городков, как на Гран Канария, откуда в Маспаломас из Плайя дель Инглес и обратно идут  тысячи гуляющих. Людей мало, и они быстро растворяются в этих просторах, отправляясь в обе стороны от дороги – к океану и к горам. Кто то идет и от Кораллехо по берегу, но их немного – в целом тут на порядки меньшей людей, чем в районы Маспаломас- Плайя дель Инглес на Гран Канария. Мы остановились сначала в южной части, где организованный пляж, погуляли, покупались. И воздух  и вода существенно не отличались от пляжа на юге. Да, когда входишь – прохладно, но окунувшись в воду, спокойно  можно минут 20 плавать и прыгать в набегающих волнах. Цвета океана изумрудные, таких в Маспаломас мы не наблюдали, пожалуй, на Гран Канария похожий цвет в бухте Амадорес, но  на Фуэрте очень много участков пляжей с очень красивыми цветами воды от голубого до зеленого и изумрудного.  Можно просто лечь в песок, лежать, просеивать его сквозь пальцы, как медленно текущее время… Всплывают ощущения, когда находишься внутри песков Сахары, которая совсем рядом…  Завершаем фотосессии, которые тут устраивают, кажется, все.



Вперед, дальше на север, мимо видов острова Лобос и гор Лансароте, в городок Кораллехо. Улицы в центре вблизи пристани, к которой приплывают скаты, забиты, поэтому решаем ехать дальше, у сына ужа возникает переполнение информацией.  Заезжаем в торговый центр, покупаем пляжное полотенце с картой Фукэртевентуры (я их собираю из всех мест, где бываем) и на запад – в городок Эль Котильо.  Паркуемся на громадной парковке у старинной башни и гавани, закрытой скалой и искусственной стеной. Слева к югу – большие пляжи с ветром и волнами, справа к северу от городка – лагуны, в которых купаются даже дети  и водятся крабы, мидии (но их надо искать). Но начинается дождь из туч, идущих с северо-востока, и мы продолжаем маршрут, заодно пытаясь уйти от дождя, переходящего в сильный ливень. Ухадим в марсиангские пейзажи центра острова , которые хорошо видны со смотровой Mirador de Velosa, На смотровую нужно подниматься по серпантину, но дорога хорошая, достаточно широкая, сложностей не вызывает. Наверху у здания небольшая парковка с малым числом свободных мест, обзорные точки по периметру, дует сильный ветер, внутри – музей о происхождении Фуэртевентуры).

Но дождь догоняет нас и тут, и едем в рыбацкую деревушку на западном берегу со знакомым уху русского человека названием Ахуй, где дождя не было , нет и в ближайшее время не будет, светит солнце и зовет пляж из черного вулканического песка, прибой, и пещеры. Но сначала – ресторан , выходящий на пляж, в котором 6 лет назад наши друзья по клубу автопутешествий ели чудесного осьминогам  по галисийски. Осьминог за 11 евро был прекрасен, мягок, сковородка с очищенными креветками в чесночном соусе (8 евро)  со свежими булками, которые ломаешь и макаешь в соус – все это было превосходно. Насытившись, пошли направо от пляже по огороженной дорожке в пещеры. Пещеры на берегу гигантские, как в фильмах про Синдбада. В них сразу стало понятно,  почему человеческое воображение поселяло в них циклопов – в таких «домах», огражденных от моря как будто рукой набросанными гигантскими валунами, могли жить гигантские существа, лишь отдаленно похожие на человека.

 

 


Уже под вечер перед La Peneda заехали на еще одну смотровую площадку на западном берегу. Ветер просто сдувал с ног, но и виды совершенно неземные. Наверное, что то подобное можно увидеть на других планетах.  Вечером под паэлью с вином успокаивали бурю испытанных эмоций.

 

На следующий день просто пошли гулять по местным пляжам, в этот раз на юг по берегу от центрального пляжа. Там идет цепочка из трех пляжей, защищенных скалистым обрывистым берегом, чем дальше на юг – тем просторнее  пляжи и тем меньше на них людей. По берегу легко идти по дорожкам, а в отлив – и по берегу, где черные вулканические камни лишь на первый взгляд кажутся неподходящими для прогулок – они гладкие и не скользкие, можно идти даже босиком. На пляжах сооружены закончики из камней, защищающие от ветра, в одном из них на самом южном из пляжей мы ненадолго обосновались, загорая, купаясь и общаясь с местными бурундучками.  Пройдя дальше на юг, мы вышли от участка с обрывистыми берегами в район пологих уходящих в океан пляжей, а южном из которых – Сотавенто – мы уже были раньше.  Здесь гуляет ветер и катаются серферы различных видов.

 

 

Наш сын обожает животных, и конечно, мы не могли не поехать в Оазис Парк, где крупный зоопарк, растворенный в живой природе.  Найти его легко, всего около 10 км от нашего дома на север, влево от основной автодороги. Как и похожий парк на юге Гран-Канарии, он уходит вверх по долине.  В отличие от наших российских и европейских зоопарков, десь и многие животные живут круглый год в тепле и на больших пространствах, и ты к ним очень близко или вступаешь в тактильный контакт. Например, к жирафам можно подойти на площадку на уровне их голов, так что ты с ними становишься равным, и кормить морковью порезанными яблоками из рук. Они высовывают длинные бледно фиолетовые языки и осторожно затаскивают еду к себе в рот. Жирафы вообще очень изящные необычные животные, но обычно их головы далеко, а тут еще удается вступить с ними в равный контакт. Крокодилы плавают в стеклянном аквариуме, видно сразу и подводную и подводную часть. Впечатлило, как один из них поплыл к мужу с явным намерением позавтракать и пасть остановилась в сантиметре от головы мужа, глаза в глаза. После чего крокодил неподвижно завис в воде, растопырив лапы. А сколько там видов кактусов! Под пальмами лежит множество фиников, муж, который их не любил раньше, попробовал и стал есть с охотой. Каждый час идут представления - с попугаями, разными животными, морскими львами, на самом верху горы - с крупными хищными птицами. Почти 6 часов пролетели незаметно. Зоопарк внешне похож на зоопарк на юге Кран Канарии, но тут в плане животных он был более разнообразным и интересным.

 

 
Наступил следующий день.  Сегодня - место, ради посещения которого многие люди специально едут на этот остров. Пляж Cofete с таинственной виллой Винтера. На Гран Канарии ничего подобного нет.

 
Добраться до Cofete по местным меркам непросто. За городком Морро-Хабле на крайнем юге острова кончается асфальт, и дальше идет каменистый укатанный грейдер, рассекающий извилистыми серпантинами поднимающиеся все выше горные массивы. Ширина дороги часто достаточна лишь для 1.5 машин, множество глухих  разворотов, с одной стороны которых неогражденная пропасть и осыпающаяся обочина. Помогает неуказанный в ПДД принцип – тот, кто едет ближе к скале, пропускает едущих с краю пропасти, для них перед началом каждого изгиба в скале сделаны небольшие расширения. В общем то ничего опасного или экстремального в проезде этой дороги я не ощутил. Ну да, риск ДТП или повреждений при проезде этой дороги на легковушке страховка нге покрывает. Но основная опасность – это порезать о камень шину (тут с насосами и с шиномонтажами , равно как и с запасками беда, ближайший шиномонтаж – в Морро Хабле). Но если не гнать, то и такой риск минимален. По крайней мере обычных арендованных легковушек по этой дороге – процентов 80.  А плюсов от приезда на машине, а не на автобусе, который ходит из Морро Хабле 2 раза в день – масса.

На перевале - смотровая площадка, на которой начинаешь понимать, для чего сюда едешь. Описывать бесполезно. Ты спускаешься с нетерпением, чтобы погрузиться в этот затерянный мир, край Ойкумены. Внизу у пляжа место для стоянки машин, и ты уходишь, уходишь в этот простор, в котором быстро растворяются такие же, как ты, приехавшие окунуться в это место. Горы дикие, лишенные какой-либо растительности, выстроились в какую то чисто природную, нечеловеческую гамму, опоясывая бескрайний пляж. Мы брели по причудливо образующимся в песке лагунам под шум незатихающего тут прибоя на север, где, как оказалось через  километров 6, в море выходит громадная скала с песчаной перемычкой, за которой начинается следующий пляж. Чувство растворения в природе полное. И так же, никуда не спеша собрали обратно. Тут хорошо ощущаешь, что природа - сильная (наверное, это слово лучше всего подходит).

 


Над всей этой местностью из почти любой точки видна вилла Винтера, парящая над склоном гор этого  странного места. При нацистах в конце 1930х -начале 1940х гг. это место выбрал и построил виллу немецкий промышленник Винтер, вся территория полуострова была выкуплена его фирмой. Ходит много слухов о различных экспериментах, строительстве тут полосы для самолетов, подземных ходах и пещерах на берегу, в которые заплывали подводные лодки вермахта. Было очень интересно  посмотреть глазами человека, который выбрал такое место для жизни. Вилла окружена каменными ограждениями, в нее свободный вход. Внутри она похожа на испанское поместье- внутренний дворик с садом и арками, внутри множество комнат, в т.ч.каминная, в которой создан небольшой музей - фотографии, описания,  множество предметов того времени. Террасы  с потрясающим видом на океан, в северном углу - большая башня. Ловить покой этого места, чувствуешь, как здание вписано в ландшафт в голове его создателя. Обратно едем совсем в другом настроении, окутанные особым покоем. Это место могло быть в Чили, в Африке, Австралии... Посещайте новые, неизведанные места, погружайтесь в их атмосферу полностью.



 
Завершаю про остров Фуэртевентура.



Ради чего едут на Фуэртевентуру? Конечно, ради разнообразных пляжей, которые тут на любой вкус, при этом на них всегда просторно и пусто, а какая нибудь Анапа или Бенидорм воспринимаются как сон из другого мира. При этом ты всегда ощущаешь, что культурно ты остаешься в Европе. Нет тут и жары, просто тепло круглый год.
 

======
Пройдемся по разным типам пляжей.
(1) Конечно , есть много привычных европейцам пляжей в курортных городках. #morrojablebeach на самом юге, пожалуй, самый большой и привлекательный, это несколько км чистого желтого песка, в него шагаешь прямо из инфраструктуры городка с ресторанами, отелями и магазинами через полосу низких кустиков - обиталище множества бурундучков, которые непременно подбегут к Вам, на задних лапках выпрашивая арахис в скорлупках. Тут всегда теплее, относительно мало ветра. На юге в #costacalmabeach также большой городской пляж,к которому идешь через пальмовые аллеи и тропинки для прогулок. В городках восточного берега в центре острова пляжи, как правило, небольшие, в окружении скалистого берега. Например, в #caletedefuste , там много скал, в которых  тем не менее встречаются интересные заводи #krabbenfelsen
На севере в #corallejo в самом городке неплохие пляжи. На Западе в рыбацком поселке с близким каждому россиянину названием #ajuy (Ахуй) пляж с черным вулканическим песком, рядом с которым пещеры циклопов.
(2) Очень привлекательны пляжи вблизи курортных городков. На северо-западе к северу от городка El Cotillo чудесные глубокие лагуны, где комфортно даже детям #elcotillobeach , водятся крабы и мидии, последних даже собирают на ужин.  К югу от Costa Calma в пешей доступности череда песчаных пляжей в укрытых от ветра бухточках среди скалистого берега #jandiaplaya .
(3) Лицо Фуэртевентуры - это необычайно просторные пляжи к югу от Costa Calma - #sotavento и на севере - дюны Corallejo #corallejodunas . Вот где простор для прогулок, купания, чему способствуют образующиеся лагуна, и разных видов водного серфинга.
(4) Самый главный пляж, на который многие специально едут на этот остров - #cofete . Он хорош для прогулок с остановками, впитывания всей мощи природы, с которой ты тут сливаешься. Купаться надо осторожно - всегда волны и подводные течения. 



В целом остров интересный, он и похож и не похож на Гран Канария. Но все вместе острова образуют какую-то гамму, наподобие нотной, хочется все их посмотреть.

мне кажется, погодные условия на всех островах в августе одинаковые или почти одинаковые. Но Лансароте ближе всех к Африке, и погоду иногда определяет она.
На Лансароте, например, август считается самым жарким месяцем, но в прошлом году было не так жарко - +24-28, иногда +30, поэтому вода казалась холодной - "всего" +22-23. Так что раз на раз не приходится. Зато! Нет такого перепада температур воздуха, как зимой. Сейчас на Лансе днем +26-28, ночью +12-15, вода днем +18-20 (хорошее время для тех, кто любит поплавать в костюме с маской, трубкой и ластами/без них). 

Добрый день! О Фуерте точно сказать не могу, но сделаю предположение, что раз на Лансароте - соседнем острове - в это время как раз погода прекрасная (средняя температура воздуха +25°С, воды - +20°С), то и на Фуэртевентуре будет неплохо. Кстати, если там станет скучно, то на пароме за 30 минут переплавитесь на Лансу. Вам понравится!

В российских визовых центрах Германии тоже будет скоро введена "пальчиковая" система. Как только появится  первый клиент, сразу расскажу. Будет, видимо, забавно, поскольку большинство наших клиентов - турагенты. Придется их клиентам самим что-ло к нам за 200 км приезжать??

Cueva de los Verdes, лавовый туннель